安踏全资收购德国品牌Jack Wolfskin，收购价2.9亿美元，折合人民币约21亿元。

　　2.自2009年起，安踏通过收购不断扩张品牌拼图，但近年来收购品牌增长瓶颈显现。

　　3.然而，安踏依然持续收购，如亚玛芬体育、FILA等，导致市场对其商业模式担忧。

　　4.资本市场对安踏的担忧反映在股价上，2022年10月股价较高峰跌掉60%以上。

　　5.安迪品牌力下滑，产品质量问题频发，导致消费者对“安踏收购”的买单意愿减弱。

　　2005年提出这句口号的安踏，永不止步的不光是品牌，还有“收购”的步伐。

　　4月10日，安踏又出手了，全资收购德国品牌Jack Wolfskin（狼爪），收购价2.9亿美元，折合人民币约21亿元，在其品牌拼图中再添一块。

　　喜欢徒步和登山的朋友，对狼爪应该不陌生。这个品牌已有44年历史，是欧洲户外的标杆品牌，产品线涵盖户外服装、背包及配件、专业装备，满足徒步、自行车、滑雪以及露营等消费场景，也提供日常休闲服饰。

　　正加速下沉。掌门人丁世忠以6.5亿港元收购亏损的意大利品牌FILA（斐乐），将其定位“高端运动时尚”。

　　从收购FILA开始，安踏一发不可收拾。此后十年中，安踏斥资共计超220亿元持续收购，大杀四方。

　　其中包括2015年收购俄罗斯以及东欧市场的运动休闲品牌Sprandi（斯潘迪）；2016年斥资1.5亿元收购迪桑特在中国区独家经营、产品设计、销售及分销的业务；2017年收购韩国高端户外品牌KOLON SPORT（可隆）。

　　2023年10月，他们又高调买下国产瑜伽品牌MAIA，加码女性运动市场。

　　回顾安踏近年发展史，基本是一条“买买买”铺就的扩张史，靠收购迅速“长胖”，但未必长强。

　　拿FILA来说，2024年，FILA贡献了266亿元营收，占集团总收入的37.6%，甚至比主品牌的份额还要高！然而包括安踏主品牌在内，麾下品牌都遭遇了前所未有的增长瓶颈。

　　2024年，安踏主品牌收入335.2亿元，同比增长10.6%，对比2016-2020年主品牌年均15%以上的增速，增长明显趋缓；经营利润率也从22.2%下滑至21%。

　　如果说主品牌开始失速是“基本盘”的松动，那么收购来的子品牌的停滞，则是增长引擎熄火。

　　还是以营收贡献最大的FILA为例，2024年FILA营收增速从2021年的25.1%骤降至6.1%，而在2019这个数字曾经高达73.9%！同时，经营利润率也下滑了2.3个百分点，以致经营利润录得67.38亿元，下滑2.6%，步入负增长！

　　等国产品牌，lululemon等外国品牌夹击，陷入“高端不够专业，时尚不如新锐”的尴尬。

　　增长乏力的直接影响便是货品积压，安踏集团2024年存货暴增了35亿元，同比增长近五成；123天的存货周转天数，比2023年多了9天，而比竞品李宁多出整整59天，几乎高出来一倍。而存货的积压，一定程度上又吞噬了现金流。

　　丁世忠曾说：“单一品牌年销售超过100亿美元的机会，将越来越少，很多新赛道、新品类的增长机会，则可以把握。”

　　啥意思呢？当整个盘子已经做到十分庞大的规模，增速开始放缓，市场被吃得差不多的时候，最有效的办法就是继续买个新公司，切入新赛道，以维持总体规模和增长速度不。

　　因此，在这个关键的节点上，安踏再度拿起那个让它一度步入巅峰的武器——收购扩张。

　　然而这一路径依赖令人玩味：当FILA增长失速，就再买一个狼爪；当亚玛芬体育在中国渗透率提不上去，OB电竞APP就继续收购日本滑雪品牌。

　　如今，安踏700亿元营收中，收购品牌贡献率已超过60%，持续“买买买”的拼图模式，当线

　　2021年8月，安踏股价一度冲上180港元（前复权价），市值突破5000亿港元，但此后持续回调，南向资金和股东频繁减持。

　　就在股价见顶前四个月，OB电竞APP安踏老股东还折让7.54%配售8800万股，合共占全部已发行股份约3.26%，每股作价131.48港元，一把套现115.7亿港元！

　　主力资金流失导致股价跌跌不休，安踏股价到2022年10月已经跌至约65港元，较高点跌掉60%以上，此后一直低位徘徊，不复当年之勇。

　　下跌隐隐透露市场对于安踏商业模式的担忧——增长高度依赖收购，能长久吗？

　　从迪桑特到亚玛芬，安踏的收购逻辑简单说就是通过收购成熟品牌快速切入细分赛道，再利用中国供应链和渠道优势扩大规模。这一策略在早期奏效，但当收购标的增多、整合难度加大时，风险也随之累积。

　　2022年，FILA因在直播中虚假宣称“NBA球员在用鞋垫”等，但无法提供证明，被罚款10万元。

　　尽管事后下架并致歉，但此类事件频发也暴露了过度扩张之后安踏品牌管理的一丝浮躁。

　　安踏2024年的研发投入约20亿元，不到“销售和分销开支”的十分之一，相比耐克（年研发超50亿美元），差距更达18倍之多，比营收的差距明显大得多，完全不能匹配其全球第三大体育品牌的行业地位。

　　之前有消费者在淘宝官方旗舰店购买了一双安踏运动鞋。没想到才穿了三个多月，鞋子就鞋面开裂，联系客服后，对方却以超出三个月为由拒绝售后服务。迫于无奈，他最后选择投诉。最终，经过一番调解，安踏选择为其退货退款。

　　这并非孤例，鞋面开裂、开胶、产品不舒适等现象层出不穷，近期甚至有愈演愈烈的趋势。目前，黑猫投诉平台涉及安踏的投诉有8594条，主要集中在鞋底开胶、服装起球等。

　　对于质量问题，安踏在年报中表示，“若在出厂后发现质量或安全缺陷等问题的产品，会根据《产品召回管理制度》进行后续回收处理，确保问题产品得到妥善处理。”

　　产品质量问题之所以频出，除了研发投入不足，代工比例过高或也是重要原因。近年来，安踏的鞋服多数来自代工企业，自产比例降幅明显，容易出现品控监管缺失，埋下隐患。

　　此前第一财经的记者为此事采访过安踏集团的管理人员，得到的回复是：“（安踏产品）主要是供应链合作伙伴供应，自产的比例很低。”

　　研发投入不足，产品力下滑，让安踏主品牌在市场上丢城失地——500元以下的运动鞋服市场被特步、鸿星尔克等品牌分食，而中高端市场又难以突破耐克、李宁的防线。

　　这或许才是安踏持续不断开辟新赛道的底层原因之一。多年来，安踏从丁世忠到一众高管，一直在喊全球化的口号。但安踏和丁世忠需要搞明白一件事：品牌不是买来的，而是养出来的，真正的全球化不是买下一个logo就完事了，它是一整套的价值输出。

　　只有当消费者愿意为“安踏制造”而非“安踏收购”买单时，一家真正“强壮”的运动品牌才算养成。